В предыдущих статьях мы детально рассказали о появлении джинсов и денима, а также об их эволюции в первой половине XX века. В этой статье речь пойдёт об эволюции джинсов и денима в 1950-1970-х годах. Мы рассмотрим как технические, так и социальные аспекты этой эволюции, потому что данный период был отмечен не только важными изменениями в технологиях производства денима, но и переходом джинсов из разряда рабочей одежды в область моды.
Для начала заметим, что вплоть до середины XX века джинсы в США называли не джинсами, а «комбинезонами до пояса» — waist overalls. Лишь в 1950-х годах в обиход среди молодых людей вошло слово jeans — «джинсы». Фирма Levi's в своих рекламных материалах вплоть до 1960-х называла свою легендарную модель 501 термином waist overalls, хотя термин jeans она использовала применительно к некоторым штанам для мальчиков ещё в 1930-х годах.
К началу 1950-х годов джинсы уже приняли практически современный вид, хотя деним, который использовали в те времена, заметно отличался от нынешних масс-маркетных тканей: он был прочнее, жёстче, долговечнее, грубее. Кроме того, до 1966 года на задних карманах джинсов Levi's присутствовали скрытые заклёпки, однако затем компания решила от них отказаться и заменить их короткими укрепляющими швами с очень высокой частотой стежков — закрепками (bar tacks). Впрочем, кое-какие фирмы производят джинсы с заклёпками на задних карманах и по сей день, так что окончательно эта деталь пока не исчезла. Кроме того, тут же можно отметить, что в ассортименте фирмы Lee джинсы без заклёпок на задних карманах появились ещё в 1925 году, а бренд Wrangler выпускает такие модели с 1947 года.
Добавим, что во второй половине XX века проводились различные эксперименты с кроем джинсов. Так, в 1950-1960-х годах компания Lee представила более узкие джинсы, чем раньше, и их основной целевой аудиторией были молодые покупатели. В 1970-е годы появились зауженные джинсы с заниженной талией, популяризованные Кельвином Кляйном; кроме того, тогда пользовались популярностью расклешённые джинсы и брюки (bell bottom jeans, bell-bottoms).
В 1960-е годы эксперименты над дизайном джинсов стали проводить европейские модельеры, и в продажу были выведены модели типа stone washed, выстиранные с камнями — а конец десятилетия был отмечен выпуском джинсов из весьма оригинального денима Pinto Wash от Cone Mills. Подробнее об этом мы расскажем немного ниже, в разделе про эволюцию производства денима в третьей четверти XX века, а здесь добавим, что в 1970-е годы активные эксперименты над дизайном проводила и всем известная фирма Levi's, выпустившая даже несколько экстравагантных, немного психоделических моделей.
До 1950-х годов джинсы воспринимались в качестве утилитарных предметов гардероба. Они ассоциировались с физическим трудом, «грязной» работой и — в заметно меньшей степени — с отдыхом в сельской местности (например, на так называемых ранчо-пансионатах). В городах, конечно, джинсы тоже можно было увидеть, однако офисные работники, школьники, студенты, государственные служащие их не носили. Впрочем, Томас Стайг Бойер, автор блога DenimHunters, утверждает, что джинсы начали переход от статуса рабочей одежды к статусу модных вещей ещё в 1930-х годах, когда на свет появились фильм «Дилижанс» с Джоном Уэйном в главной роли и другие подобные картины с ковбойской тематикой, вызвавшие рост спроса на отдых в ранчо-пансионатах, где джинсы носили в том числе и состоятельные приезжие из крупных городов.
В 1950-х годах были выпущены фильмы «Дикарь» и «Трамвай Желание» с Марлоном Брандо, а также «Бунтовщик без причины» с Джеймсом Дином. Благодаря им в определённой среде джинсы и другие неформальные вещи типа футболок и ветровок стали более популярными. Однако не стоит думать, что показанные в этих картинах проблемные подростки или члены мотоциклетных клубов и банд до выхода данных фильмов джинсы не носили — ведь не просто так художники по костюмам нарядили героев в эти предметы гардероба! К примеру, известно, что участники сформированного в 1948 году калифорнийского клуба мотоциклистов Hells Angels джинсы надевали регулярно. Другое дело, что те зрители, которым был близок дух героев Дина и Брандо, но которые джинсы и футболки ранее не носили, обратили на эту одежду своё внимание именно после выхода соответствующих фильмов.
Как отмечает Синти Стемп (автор книги «Голливудский стиль от А до Я»), «благодаря прогремевшим фильмам с антигероями в исполнении Марлона Брандо и Джеймса Дина джинсы стали символом нового стиля молодежной моды, и даже Мэрилин Монро согласилась с их помощью подчеркнуть свои формы в фильме «Неприкаянные» (1961)».
Кроме того, можно привести и цитату из книги французского эксперта по одежде Коринн Лешевалье: «по-настоящему знаковым видом одежды джинсы стали после Второй мировой войны, когда молодежь, увлеченная рок-музыкой и новыми идеями, отказалась от строгих костюмов».
В 1950-е годы джинсы стали одним из символов бунтарства и новых идей, но до их прибытия на подиумы оставалось ещё немало времени. Многие американцы и европейцы были настроены весьма скептично как по отношению к джинсам, так и по отношению к подросткам-бунтовщикам и их идеям.
Тим Ганн, американский историк моды, написал в одной из своих книг следующие строки: «когда я был ребёнком — с 1950-х до середины 1960-х годов — никто, практически никто не носил джинсов. Когда я ходил в начальную школу, они даже были в списке запрещённых вещей... как бы тогда назвали человека, который всё это носит? Шантрапой — словом, которое редко сейчас используется, но обозначает плохого парня или девушку. Одетые в джинсы герои Джеймса Дина и Марлона Брандо из культовых фильмов 50-х годов «Бунтовщик без причины» и «Дикарь», соответственно, и были той шантрапой, и не дай бог, чтобы вас тоже так назвали».
При этом следует заметить, что в середине XX века кое-какая одежда из денима стала проникать в гардеробы людей, далёких от бунтарства. Важный вклад в этот процесс внесла американский дизайнер Клэр Маккардел (Claire McCardell), которая, как отмечает тот же Тим Ганн, «шила из денима элегантные костюмы и пальто... недаром в 1955 году ее лицо появилось на обложке журнала Time... если бы Клэр Маккардел так рано не скончалась в 1958 году, и если бы фильмы о «плохих парнях» с Брандо и Дином не совпали с её преждевременной смертью, популярность джинсов среди представителей среднего и высшего класса не померкла бы. Всё же это всего лишь предположение». Однако необходимо иметь в виду, что одежда из денима от Маккардэл заметно отличалась от тех джинсов, что носили Марлон Брандо и Джеймс Дин. Кроме того, она не относилась и к категории высокой моды.
В 1960-е годы джинсы не пользовались большой популярностью в США, и Тим Ганн называет этот период временным отсутствием денима в американской моде.
Тим Ганн утверждает, что «лишь в 1970-х годах женщины стали носить джинсы так же часто, как теперь».
Внедрить джинсы в женский гардероб попыталась дизайнер Глория Вандербильт (Gloria Vanderbilt), вдохновленная некоторыми моделями от итальянского бренда Fiorucci. Её джинсы стали продаваться по более низким ценам, чем джинсы Fiorucci, однако прорыв произошёл скорее благодаря Кельвину Кляйну. О созданном им бренде Calvin Klein мы рассказали в отдельном обзоре, а тут заметим, что первые джинсы Кляйн представил в середине 1970-х годов, хотя свой лейбл он основал раньше — в 1968 году. Тим Ганн утверждает, что Кляйн «стал первым дизайнером, представившим джинсы на показе мод».
Его первая модель потерпела неудачу, но модельер провёл работу над ошибкой и создал более успешные джинсы, отличавшиеся более низкой и плотной посадкой по сравнению с классическими моделями Levi's.
После Второй мировой войны джинсы понемногу начали набирать популярность в европейских странах — в том числе благодаря американским военным, которые носили их в свободное время.
Бернхард Ретцель, немецкий стилист и писатель, утверждает, что «джинсы стали культовым предметом мятежной молодежи 1950-х», и что «для молодых людей в разоренной войной Европе джинсы, как и другие американские товары первой необходимости, стали символом свободы, приключений и нового старта в жизни».
Здесь же уместна будет следующая цитата из книги «100 лет моды для мужчин», которую написала историк моды Кэлли Блэкмен: «благодаря влиянию американской музыки и фильмов джинсы приобрели популярность в молодёжной среде, особенно среди студентов-художников».
Таким образом, получается, что джинсы проникли в Европу вместе с американскими солдатами, американскими фильмами и американской музыкой. Немалых успехов в европейских странах достигла фирма Levi's, но со временем появились и другие игроки. Так, в 1960-е годы на европейские рынки вышла американская марка Wrangler и даже открыла в Бельгии фабрику. Тогда же у американских «джинсовых» компаний начали появляться европейские конкуренты: скажем, итальянская фирма Tramarossa ведёт историю с 1967 года, и в том же году были основаны французский джинсовый бренд Chipie и итальянский бренд Fiorucci, уже упоминавшийся выше. Немецкая джинсовая марка Mustang была запущена ещё ранее — в 1958 году, причём создавшая её фирма приступила к выпуску джинсов за пять лет до этого.
В 1964 году при помощи известного ныне модельера Франсуа Жирбо (François Girbaud) был открыт парижский магазин джинсов Western House — один из первых специализированных реселлеров джинсов в Европе. Чуть позже Жирбо начал продавать постиранные в прачечных джинсы (сначала он носил их в бытовые прачечные, а затем стал пользоваться услугами промышленных предприятий). Спрос на такие джинсы был высоким, и стоили они тогда в два раза больше, чем джинсы из «сырого» денима (raw denim), который в середине XX века был гораздо более распространённым, чем сегодня. Ещё позднее Жирбо начал стирать джинсы с камнями (техника stone washing).
Добавим, что Бернхард Ретцель в одной из своих книг отмечает, что в конце 1960-х годов джинсы в Европе «благодаря стараниям кутюрье вошли в моду и стали необходимым предметом одежды», а «в 1970-е идея модельных джинсов из Европы ушла обратно в Соединенные Штаты, и путь этому проложил Фред Сейгел со своим магазином в Лос-Анджелесе, где и поныне модельных джинсов продаётся больше, чем где-либо ещё». Примерно о том же говорит и Томас Стайг Бойер, утверждая, что в 1960-х годах американские марки джинсов оставались весьма консервативными, в то время как их коллеги из Европы начали проводить эксперименты, разрабатывать новые модели и виды джинсов и работать над их дизайном, а американцы подхватили эстафету только в 1970-х годах.
Японцы познакомились с джинсами благодаря американским солдатам, прибывшим в страну в 1940-х годах. Эти предметы гардероба им весьма понравились, да и известные американские фильмы 1950-х внесли свою лепту в их популяризацию, так что уже в 1960-х годах спрос на джинсы в Японии был велик. Долгое время джинсы привозили в эту страну из США; самыми престижными марками считались Levi's и Lee. Лишь в 1963 году в Японии стартовало местное производство джинсов, причём вплоть до начала 1970-х годов для пошива японских джинсов применялся американских деним, хотя некоторые японские фирмы уверяют, что они приступили к выпуску денима ещё в 1960-е годы (но тут возникает вопрос, насколько их деним был близок к классическому американскому дениму, и был ли он коммерчески успешным).
Подробно об истории японских джинсов и японского денима мы рассказывали в отдельной статье.
1970-е годы были отмечены важными инновациями в производстве денима, хотя некоторые нововведения были направлены не на повышение качества, а на снижение себестоимости. Американские производители денима, включая легендарную фабрику Cone Mills, во второй половине 1970-х — начале 1980-х стали переходить на высокоскоростные ткацкие станки, производящие деним типа non-selvedge в широких рулонах и позволяющие существенно снизить себестоимость тканей. Многие станки старого типа (в США это были Draper X-3) оказались списанными на металлолом, но небольшая их часть уцелела и работает до сих пор.
Как мы уже рассказывали в статье про историю японского денима, теория о том, что множество старых американских станков отправились в Японию — это не более чем красивый миф. В начале 1970-х годов японцы действительно начали производить свой «американоподобный» деним, но для этого они использовали станки местного производства — от фирмы Toyoda (Toyota). Любопытно, что selvedge деним в Японии стали изготавливать только в начале 1980-х годов.
В 1962 году американские фабрики Cone Mills первыми в США начали выпускать деним из хлопка с добавлением эластана (stretch denim). Спустя семь лет та же компания Cone Mills вывела на рынок оригинальный деним Pinto Wash, обработанный специальным образом. Предпосылкой к его созданию стало наводнение, испортившее значительные запасы уже произведённых тканей, которые пришлось срочно спасать. Один из сотрудников предложил извлечь максимум пользы из ситуации и попробовать вывести на рынок неоднородно выцветший деним. Новинка оказалась весьма популярной.
В 1960-е годы французские модельеры Маритэ Башеллери (Marithé Bachellerie) и Франсуа Жирбо (François Girbaud) начали продавать джинсы типа washed (то есть проходившие стирку), и они же были одними из первых, кто стал стирать джинсы с камнями (технология stonewashing; под камнями понимаются кусочки пемзы — pumice stone). Стирка с камнями позволила сделать джинсы более мягкими и придать им поношенный, несколько выцветший вид. Однако тут надо сказать, что Жирбо и Башеллери проводили обработку уже сшитых джинсов, в то время как Pinto Wash от Cone Mills представлял собой новый вид денима, то есть ткани для пошива джинсов.
Кроме того, стоит добавить, что есть и другие точки зрения на то, когда и благодаря кому появилась технология stonewashing. Иногда говорят, что она была разработана американцем Клодом Бланкеттом (Claude Blankiet) в 1970-х годах или японской компанией Edwin в 1980-х годах; встречается и информация о том, что она появилась ещё в 1950-е годы — благодаря американцу Дональду Фрилэнду (Donald Freeland), работавшему в фирмах Great Western Garment Company и Levi's. В Италии stonewashing внедрил дизайнер Адриано Гольдшмид (Adriano Goldschmied) в конце 1970-х годов, причём он познакомился с данной технологией в Японии
В 1970-х годах некоторыми фирмами была внедрена новая технология окрашивания, известная как slasher dyeing. Ранее пряжа для денима окрашивалась в основном при помощи технологии rope dyeing, когда нити группируют в своеобразные верёвки в среднем по 400 штук и затем сперва погружают в большие ёмкости со смачивающим агентом и гидроксидом натрия, а затем распределяют на партии из 24-28 верёвок и погружают в ёмкости с красителем в среднем на 30 секунд, поднимают, подсушивают минуту-другую, вновь погружают уже в другую ёмкость. И такая процедура повторяется несколько раз. После этого верёвки погружают в ёмкости с растворами для закрепления красителя и нейтрализации применённых химикатов.
При окрашивании способом slasher dyeing нити не группируют в гигантские верёвки, а располагают в единой плоскости. Далее происходит погружение в чаны с различными растворами, что напоминает технологию rope dyeing, но лишь отчасти — уже как минимум потому, что в чанах с красителями нити при способе slasher dyeing проводят по 10-15 секунд вместо 20-30, а подсушиваются они 30-60 секунд вместо 60-180.
Таким образом, slasher dyeing — процесс более быстрый, дешёвый и менее трудоёмкий, чем rope dyeing. Неудивительно, что многие производители денима в последней четверти XX века перешли на него, хотя сохранились и фабрики, где по сей день используется технология rope dyeing.
Помимо этого, следует сказать, что в 1970-х годах американский производитель денима Cone Mills начал использовать для окрашивания денима красители на основе серы (сульфида натрия) — sulphur dyes. Они применяются для получения чёрного цвета и некоторых других цветов. Иногда сульфид натрия используется в комбинации с индиго ради получения сероватого или желтоватого оттенка на синем фоне. Как бы то ни было, сульфид натрия лишь немного потеснил синтетичеcкий индиго, который не потерял лидирующие позиции на рынке красителей для денима.
В 1950-1970-х годах на рынок джинсов вышли новые игроки. Ниже мы перечисляем некоторые бренды, запущенные в этот период. В скобках рядом с названием бренда указываются страна его происхождения и год основания. Речь здесь идёт только о тех марках, для которых джинсы являются ключевым продуктом.
Этот период выдался очень насыщенным для джинсовой сферы. Появились не только новые марки джинсов, но и усовершенствованные технологии, которые впоследствии помогали развиваться многим изготовителям изделий из денима.
Режим работы:
пн-пт: 11:00—21:00
сб-вс и праздники: 11:00—19:00
Электронная почта:
mail@finedenim.ru
Москва,
ул. Льва Толстого, дом 23/7c3, п. 3, 1 эт.
Режим работы:
пн-пт: 11:00—21:00
сб-вс и праздники: 11:00—19:00
Электронная почта:
mail@finedenim.ru
Санкт-Петербург,
Лиговский проспект, д. 92Д
